jueves, 5 de abril de 2007

Haciendo PCB's caseras (1ª parte)

Debido a repentinos problemas logísticos y de almacén (suelo hacer cosillas también en casa de mis padres y suelo tener también material allí, pero se han ido de viaje jejejjeje) no dispongo de la imprimación que iba a usar hoy para preparar el pedal, así que lo dejo aparcado hasta que se resuelva el problema logístico y hoy vamos a dar una lección práctica sobre cómo hacer pcb's (placas de circuito impreso) caseras.
Materiales necesarios:
Como véis en las fotos el material básico consiste en una placa de circuito impreso fotosensible virgen, una insoladora (la mía es casera y me la hice hace ya mucho tiempo, algún día explicaré como podéis haceros una), una Dremel o similar para cortar la placa, si no se dispone de una Dremel con disco de corte la segueta es muy socorrida jejejejjeje. Tres cubetas (con dos también vale, pero mejor tres, en las tiendas de los chinos cuestan muy poco), unas pinzas (también de los chinos), sosa cáustica en perlas o escamas, agua fuerte (salfumán), perborato sódico e imprescindible los guantes de látex.
AVISO: los productos que vamos a usar son muy tóxicos y corrosivos, por lo que es muy recomendable manejarlos con mucha prudencia y hacer todo esto en un sitio bien ventilado ya que los gases que se desprenden a lo largo del proceso son perjudiciales para la salud, si alguien tiene las vías respiratorias delicadas le aconsejo usar también una mascarilla, ya no sólo por los gases sino por el polvillo que sueltan las placas al cortarlas (son de fibra de vidrio) que tampoco es muy bueno para los pulmones. Con todo esto os aseguro que vamos a hacer unas placas realmente profesionales y como véis los materiales no son caros, puede que las primeras veces no salgan perfectas, pero conforme se vayan haciendo más placas, mejor os saldrán, garantizado.
Dicho esto vamos a preparar el chiringuito:
En la cubeta de la izquierda echaremos algo así como dos dedos de agua y una cucharada de sosa cáustica asegurándonos de diluirla por completo en el agua sin dejar ninguna perla o escama flotando en el agua, en la cubeta del medio echaremos agua sólamente y en la cubeta de la derecha echaremos el agua fuerte. Ahora que tenemos el laboratorio químico montado procederemos a coger la placa virgen y cortarla al tamaño adecuado de las placas que pensamos hacer, una vez cortadas es muy aconsejable hacer esto:

Es conveniente repasar los filos de la placa con una lima fina para quitar las rebabas que queden en ellos después de cortar la placa ya que si dejamos las rebabas sin quitar la placa no hará bien contacto con el fotolito en la insoladora y nos saldrá un churro de placa en vez de lo que queremos que nos salga, yo personalmente recomiendo repasar todos los filos ya que de fábrica también suele tener rebabas y volveríamos a tener el mismo problema.
Una vez hecho esto pegamos el fotolito al cristal de la insoladora de forma que quede bien estirado, hay que procurar no equivocarse y ponerlo al revés, si la placa tiene algo escrito se tiene que ver como en un espejo, si puedes leer bien el texto que va en la placa es tienes que darle la vuelta al fotolito y ponerlo por la otra cara. Una vez hecho esto despegamos el papel protector de la placa virgen y la ponemos en la insoladora, después encima de la placa ponemos algo de peso, yo aprovecho el bote de sosa que pesa 1 kilo ya que acabo de abrirlo jejejejjejeje.

Después de 5 minutos y 45 segundos de insolación (en el caso de mi insoladora, en otras será 3 minutos, en otras 7.......), nos ponemos los guantes de látex y echamos la placa en la cubeta que tiene agua con sosa cáustica:


Al meterlo en la sosa cáustica como por arte de magia va apareciendo poco a poco la imagen del fotolito, si la concentración de sosa en el agua es muy alta será algo instantáneo, hay que tener cuidado porque si la dejamos demasiado tiempo se nos borra todo el dibujo y adiós placa......si en cambio está con la concentración adecuada el dibujo aparece poco a poco y le ayudamos frotando con el dedo, cuando la imagen esté nítida sacamos la placa y la echamos en la cubeta del medio, la que solo tiene agua para quitarle los restos de sosa que puedan quedar en la superficie de la placa. Hecho esto la echamos en la cubeta que tiene agua fuerte y le echamos a la cubeta un par de cucharadas de perborato:

Y ahora empezamos a mover la bandeja para que el líquido haga movimiento de vaivén sobre la placa, si no movemos la bandeja tardará mucho en comerse el cobre de la placa, si alguien ve que va demasiado rápido puede rebajar el contenido de la bandeja con un poco de agua.



Después de un rato vemos que ya va quedando menos:



Cuando vemos que está lista la sacamos con las pinzas y la echamos en la cubeta del agua, para asegurarnos de que ha salido bien la miramos al trasluz por si hay alguna pista comunicada con otra que esté al lado, en caso de que sea así echar la placa otra vez en el ácido hasta que esté perfecta del todo:




Después de repetir el proceso unas cuantas veces y después de una hora y media éste es el resultado, una foto de familia:


El siguiente paso lo he hecho en orden inverso, normalmente esta parte se hace justo antes de taladrar la placa y de soldar los componentes pero como yo voy a hacerlo mañana tampoco va a ser un problema, lo que vamos a hacer es quitar la capa verdecilla de protección que queda sobre el cobre para después poder soldar sin problemas en la placa, esta capa actúa como un protector para que el cobre no se oxide, por eso no hagáis este paso si vais a dejar la placa guardada en un cajón más de un mes, necesitamos disolvente universal y un trapo:

Ya véis la diferencia entre el antes y el después de pasar el trapo con el disolvente, también podéis hacerlo con acetona en vez de disolvente.
Ahora para terminar vamos a darle el toque "pofezioná" a la placa, vamos a dejarla ya en su tamaño y forma finales, para esto necesitamos poca cosa:


Como véis vamos a usar dos limas, una vasta y otra fina como podéis observar en la segunda fotografía.
No hace falta echarle mucha imaginación para saber cómo vamos a usar las limas ¿no? Pos eso, al tajo:


Y el resultado final es muy aceptable, no os emocinéis con la lima como me pasa a mi a veces que como podéis ver he dejado un pequeño bocado en la parte inferior de la placa, pero aún así a ver quien hace las placas con el mimo y el cariño que las hago yo ¿ein?


Bueno, mañana pondré la segunda parte sobre cómo hacer las placas, en la que ya dejaremos nuestra placa terminada y por lo tanto concluiremos con la lección sobre fabricación de placas caseras.
Salu2.

37 comentarios:

Anónimo dijo...

muy buen trabajo congo,pero como se hace para poner la placa en el fotolito,es decir el fotolito ese es el papel transparente y se imprime la placa en el y luego ala insoladora???


saludos

JuanFra dijo...

Tambien puedes hacerlo como lo hacen los tios duros! Con un permanente y dos cojones!!!Pintas sobre la placa (a ser posible por la parte del cobre jejje) y al liquido. No es tan profesional(es cero profesional) pero si no tienes intencion de hacer muchas placas y no tienes una insoladora a mano...

A pasarlo bien!

Conguito dijo...

Angel, el fotolito es la hoja transparente en la que etá impreso el dibujo que queremos pasar a la placa virgen, los fotolitos para pedales son los que hay en tonepad o generalguitargadgets por poner un ejemplo, el fotolito que he usado como ejemplo es el de un alimentador de 9V que puede alimentar hasta 9 pedales, de diseño propio.
Salu2.

Flechaman! dijo...

Buenísimo trabajo, unas dudillas, cómo imprimes el fotolito, impresora láser? o vale cualquiera? algún papel transparente en concreto? creo que por hoy ya vale de preguntas, esperaré a la 2ª parte para las siguientes. Saludos;)!

Conguito dijo...

El tipo de papel.....pide en la papelería papel de acetato o transparencia. Lo hay para impresoras láser o de tinta, se diferencian en que el que es para tinta tiene uno de sus lados un poco rugoso para que no resbale la tinta. En mi caso uso impresora láser, pero también sirven las de tinta usando el papel adecuado.
Salu2.

Anónimo dijo...

entonces,se imprime la placa en el acetato,se pone sobre la parte del cobre de la placa luego ala insoladora,pero el acetato se queda pegado al cobre??o la tinta?ahi que quitar el acetato antes de meterlo en los liquidos??

saludos conguito,y buen trabajo todo muy bien explicado.

Conguito dijo...

Explcación sencilla: El dibujo del acetato se queda en el acetato, la imagen se transfiere a la placa por luz ya que la superficie de cobre tiene un revestimiento fotosensible, esto significa que al darle la luz y después al meterlo en el líquido revelador (agua con sosa) desaparece el revestimiento en las zonas donde ha recibido luz, quedando el revestimiento intacto en las zonas en las que no ha recibido luz. Ese revestimiento que queda en la placa es lo que no se come el ácido (agua fuerte y perborato) ya que es un recubrimiento al que no le afecta el ácido, desapareciendo todo el cobre que no está recubierto por ese revestimiento.
Salu2.

Conguito dijo...

Podrás suponer que una vez que tengo un acetato con el dibujo de la placa puedo usarlo infinitas veces para hacer 40 copias de una placa si me apetece......
La insoladora lo que hace eso eso, darle luz a la placa, el acetato sólo deja pasar luz a las zonas en las que no está imprimido que es la parte que desaparece después en el ácido.
Salu2.

Anónimo dijo...

Hola congo, una duda, el otro dia estaba haciendo una placa y normalmente usaba el atacador rapido REPRO, pero he empezado a probar con tu metodo de sosa y salfumant. El caso es que tras cargarme el fotosensible (por cafre, era una disolucion demasiado jevi) probe el atacador, y no atacaba...

Comenzo a comer algo de cobre, de esto que palidece el cobre y el liquido se puso amarillo, pero no llego a dejar la placa al descubierto. No se si la concentracion era erronea o que...puse bastante salfumant y bastante perborato, que aumento?? Cuanto te tarda a ti en atacar??

Saludos, Gull

Conguito dijo...

Echa un chorreón de salfumán que cubra la base del recipiente y un poco más, no mucho, después le echas dos o tres cucharadas soperas de perborato, metes la placa y empiezas con el movimiento de vaivén, en unos 3-4 minutos tienes que tener la placa lista, si rebajas la mezcla con agua tardarás bastante más.
De aumentar siempre aumenta la cantidad de perborato, el ácido se pone de color verde fosforito, si en algún momento el líquido se pone de color marrón oscuro tíralo y vuelve a hacer otra mezcla ya que es signo de que hay demasiado cobre en el líquido y el salfumán ha perdido la fuerza, esto me ha pasado a mi sólo dos veces y después de haber hecho 7 placas medianas del tirón.
Salu2.

Anónimo dijo...

Gracias Congo!! ya lo consegui, al dia siguiente de ese comentario probe de nuevo, y tras tener casi 2 horas la placa atacando sin resultados (meneando casi sin parar) me lie a poner perborato por puro cabreo, y vi que comenzaba funcionar aquello! La placa paso tanto tiempo en el acido que ha quedado muy fea, quiza la repita, pero funcionar ya funciona!

Lo dicho, gracias ;) Gull

Conguito dijo...

De nada Gull, pa eso estamos, el funcionamiento del atacador es muy simple:
El ácido se encarga de comerse el cobre, pero como el cobre es duro hay que debilitarlo oxidándolo, para eso está el perborato o el agua oxigenada de 110º, hay que echar perborato en cantidad generosa, pero sigue saliendo mucho más barato que un bote de agua oxigenada de 110º que viene a costar unos 6€ el medio litro, mientras que un paquete de perborato de medio kilo cuesta unos 70 céntimos y con un paquete tienes para muchas tiradas de placas. El ahorro es considerable, aunque pueda parecer exagerado hay que echarle perborato con ganas, pero si te pasas te cepillas toda la placa y se te queda la fibra de vidrio en blanco......así que hay que ser generoso pero sin pasarse, si ves que tarda mucho en atacr le añades un poco más de perborato, se nota enseguida porque el cobre se pone muy oscuro, entonces no hace falta echarle más, sólo ir moviendo hasta que el ácido se coma el cobre.
Salu2.

Anónimo dijo...

IMPORTANTE NO ALMECENAR EL ATACANTE EN UN RECICPIENTE CON METAL
Hola algo importante que parece que se escapa de los manuales es como almacenar la solucion atacante. Yo lo hice en un tarro hermetico con tapa de aluminio y se comió la tapa y toda la solucion se desparramo.
Un saludo y gracias por el tutorial me sirvió mucho cuando hice placas electronicas.

Anónimo dijo...

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